九月刊

       这个片子中的两个主角都很出彩。一个是时尚女魔头，安娜；一个是创意总监，Grace。我特别佩服安娜，是一个能在高压下镇定自若的思考问题，排列优先顺序，尊重市场选择的人。Grace关于20年代怀旧风格的题材虽然有趣、优雅、美丽，但是确实不适合在一本引领当前时代潮流的时尚杂志中出现过多。安娜当年声名鹊起的用名人做封面的做法本身就说明这个女人是一个相当有生意头脑的人。片中她那有决断力的声音、马上就听出弦外音的聪慧、温柔的看向自己女儿的眼神、不会大吵大闹但是很坚定的拒绝的神态，都让我由衷的感到佩服。这就是一个真正处在权力顶端的女人，没有作秀、没有隐瞒。
    Grace是另一个极端。一个年少时被车祸毁容的模特干起了时尚编辑的工作，有创意，她是无时无刻不在汲取生活中的美，并且诠释得那么到位。当别的人在安娜手下唯唯诺诺的时候，她还会很真实的表达自己的想法，当然也不会过分坚持。我觉得她没有安娜自信，但是她是心灵美的化身。安娜可能当她从权力顶峰下来时很不习惯，而Grace是把生活中的美也融入到工作当中。
    这两个女人都很赞!!!!!!

碰巧的是，这两天我先是被Prada的SS11发布会邀请函的事儿折腾的乱七八糟，之后昨天晚上又抱着不可名状的心态重新看了《穿Prada的女魔头》这部脍炙人口的时尚入门篇。而今天看到《九月刊》时，我才感觉到其实这一切仿佛就是一个必经之路，这部纪录片其实才是我的最终目的。

毫无疑问，这部电影不能按照演技和剧情来设定，记载了美国版VOGUE九月刊出刊的一整个月和主编Anna Wintour的故事，通过一个月的跟踪拍摄来表现这位穿着Chanel或者Prada的美国时尚女魔头的故事。

每一个热爱工作的人，不管你是不是媒体，你都会在工作中有一个最好的搭档，无疑Anna Wintour的最好搭档就是Grace Coddington。无论Anna Wintour砍掉了Grace在九月刊中专题多少的大片，但是她们两人的默契永远都是在一种无对白和无交流的状态下逐渐产生和磨合。

相信任何一个报社、杂志社的编辑或记者都有过费心写的专题或稿子被砍掉的惨痛经历，我们都会自命清高的去骂砍掉这篇杰作的人是个ass hole，但是与Anna共事了20年的Grace在九月刊中被砍掉的内容之多是任何一个杂志编辑或记者都无法承受的。或者这么说，如果一个人花重金去拍摄或者去采访的内容被砍掉这么多，那么你的boss会怀疑你是否真的有能力做好这个工作，之后你的日子会很难过，你很有可能会自己辞职或者被fire掉。但是Anna相信Grace是可以在最后一刻创造奇迹的。话说咱们这些做内容的，谁没有过这样的经历：在无数篇稿子被fire掉之后，在截稿的前一天晚上开始熬夜通宵，咖啡、茶、烟、泡面，塞着耳机，穿着睡衣，蓬头垢面，心里骂着boss的赶稿子，但是等出刊之后，看着头天晚上的那篇稿子，心里还在想，我还真牛逼，这篇专题还真不错。当然，我们的心理承受能力和剧中的Grace相比其实差的还很远。毕竟自尊心在那儿摆着呢！

对于我这么一个半路出家，基本没有经过什么科班教育就踏入媒体行业的人来说，《九月刊》向我展示了一个杂志社运营和采编的流程化操作。报纸讲究的是新闻的快速和准确，以及评论的深度和即时性，而杂志则是对于新闻的挖掘以及对读者观念的全新导向。借由明星效应的传导而造成对大众审美的渗透这或许是Anna Wintour在美国版VOGUE做出的最有实际意义的一件事，而她的独特审美以及那种英国人身上特有的清高更让她在处理周围复杂的人际关系和社交网络上被人们誉为女魔头的称号。当然从这部纪录片的自白中，能够看出Anna Wintour在每一期VOGUE出版之前都背负着极大的压力，不但内容要新颖，更要传导出她个人在VOGUE中必须去影响读者和整个品牌的一种气质。

而在线下她也已被人称为时装界的伯乐，在这段纪录片中Thakoon Wang原本是一个在纽约并不被人所熟悉的设计师，在Anna Wintour的提携下先是成为了GAP（这牌子现在是我的最爱之一……）的设计师，之后又被Anna推荐去了Mango（这我真没法爱，女装穿不了），她所扮演的伯乐角色在这个九月刊已经焦头烂额的情况下依然非常漂亮的成就了一个设计师的梦想。

拜《全美超模》（American Next Top Model）所赐，这部纪录片中不少人物我也都已经并不太陌生，看到他们的工作状态，其实真的要比国内的很多所谓圈内人要专业和认真的多，而他们这些善于创新的大师们和Anna一起并没有坐吃山空的去在这一本已成帝国神话的杂志下碌碌无为，他们在美国都已是家喻户晓的明星，但是他们的工作依然很努力。

无论是Anna还是Grace，或是VOGUE的团队，对他们来说，每一期杂志，都是一次挑战，这就是对媒体人，或者说杂志人最大的挑战。

据说此片中的安娜是几年前电影《时尚女魔头》的原型。看过那片几年后的今天，我不再去任何地方前都随便套个什么衣服，不过根本感觉还是跟那片里的小实习生相差没太远。
现实生活中，“时尚女魔头”的父亲和哥哥都是严肃新闻报纸的编辑，妹妹在拉美一个NGO帮助当地农民，还在上高中的女儿表示对她的行业没兴趣以后要学法律。镜头前的她说到这些时情绪似乎并不怎么好，看来他们对她的职业价值不够认同？
我自觉与他们是同类，生而为Intellektuelle。前年由于工作原因出现中国时尚集团的一次大活动现场，整个过程一直感受到内心的强烈抗拒，觉得自己不属于那里。
今天有人说，是安娜等人的工作决定了我们现在穿的衣服的样子，为什么是这种料子，为什么是这样的颜色。撇去浮华装13的表层，这个行业其实是有真正价值的。
不过想到在北京上海接触到的时尚媒体的人包括某中国区高层，还是觉得不舒服。然后又有人表示，据自己所见，中国时尚杂志的选题大多都是跟着品牌走，自己创意很少，还有好多内容是从国外抄来的，从业者也只是学到了安娜那个圈子的浮华装13表象，其他什么都没有。
反正我会继续在有兴趣的时候研究一下这些杂志上的搭配照片，看看眼影指甲油什么的有什么以前没注意过的好颜色，然后在翻到“推荐阅读书目”的时候“呵呵”。

在豆瓣评论里看到一个八卦线索，查了一下是这样的：周信芳的儿子周英华是英美知名高级中餐馆Mr. Chow的老板，此片中的Grace，就是旧日模特车祸后转当编辑的那个，是他第一任妻子。周信芳1949年后留在中国大陆，加入了执政党，有了各种京剧院和戏曲协会院长和会长之类的头衔，1953年冬天还去朝鲜慰问过中国人民志愿军。1952或者1953年他和妻子送这儿子还有女儿周采芹去英国留学（怎么做到的！虽然周妻的外祖父是苏格兰人还是很难吧。真有远见啊没送去苏联也没让学完了回来）。后来周英华开了高端餐馆，如今整天玩收藏，前后几个妻子都是名模。周采芹成了知名演员，演过邦女郎，近年还回来在红雷梦里演了贾母。周信芳和妻子都一直在中国大陆，直到文革中分别被整死。
看这片还挺喜欢Grace的。

啊还有，今天还听说，中国最有名的时尚杂志之一年盈利已经快赶上其美国版了，而美国版中层人员月薪8万刀（没错是月薪！），所有员工打车都报销，而中国版招个刚毕业的人大学生才给一月3千人民币，正是传说中“月薪*千的编辑教月薪*千的读者月薪3万该买什么”。
对日韩的时尚产业有了点好奇，他们似乎还有自己的创意。

片子平平，编辑部的细节并不够。有趣的是冲突感。

美或成功
编辑部里anna和grace之间的争执最明显，主编与创意总监，美与流行的冲突。grace怅然说，我不用任何明星，毫无损失。可她不得不承认，使用明星是VOGUE近年商业成功的最重要手段之一。grace的片子多美啊，可要为并不那么美的封面明星Sienna Miller大片让位。时尚是美，是名利场。

价值观
anna出身英国知识分子家庭，亲人跟她的价值观明显对立。她略带尴尬，父辈长兄等，或救助贫弱族群，或就职严肃报纸《卫报》，他们不理解她。她一手带大女儿，希望继承母业，可女儿倾心的，是法律之类“别的事情”，肯定不是时尚。当然，并不是谁的价值观更正确。最坚定的时尚产业中人，往往并非家族遗传。grace也是镇上唯一读VOGUE的人。

信仰
看，在罗马拍罗马假日式大片，红衣主教打扮的群众演员们走来走去，摄影师的命令是唯一法旨。这当然是信仰的霸道：信仰了美，连上帝都可以是工具。

比起之前的没有一丝表情的Anna Wintour，片子里要亲切的多了，尤其是看女儿的时候的那种眼神，希望女儿也进时尚业但是女儿不从的那种无奈，一天到晚指挥别人怎么搭配，可是无法搞定女儿穿着的时候，那一刻感觉还蛮打动人的。觉得这才是一个真实的存在（当然也是因为这是一部记录片）。

最关心的关于这个执掌时尚王国的女王的穿着，看了这个纪录片，觉得她真的是。。。基本上都是印花丝绸One piece，然后两根同一款式仅是颜色不同的宝石项链每天搭配，脚上感觉也基本上是同一款不同色的细中跟凉鞋，据查是Manolo Blahnik，不知道所谓的穿prada称谓何来。然后办公室里就是再加一件针织衫。时装周的时候就把针织衫换成皮草外套。只有正式的早餐会时一套褐色的套装，里面衬同色的打底衫。在这个每天眼花缭乱连过道里全挂满华丽衣服的地方，女王的这种穿着，真的是不知道该说将个人风格发挥到经典，还是真的太忙了懒得搭配。但是，对于我们这些上班族来说，真的是又好搭又简单，也很耐看。

再有，就是工作的内部流程。连女王自己都说她的优点是能快速做决定。里面也确实是她只做YES OR NO。《The Devil Wears Prada》里亲自给模特搭配的女魔头，记录片里就换成了创意总监Grace的事情了。话说这个GRACE年轻做模特时是有多好看呀。在英国VOGUE做了20年，美国VOGUE做了20年，每天每天成山成海的华丽衣服，还要想着怎么搭配，怎么造型的后果就是，她也是从头到尾一身黑衣，搭配万年不变的一双黑色松根凉鞋。请问这就是历经千锤百炼之后提炼的风格吗？但是她做出来的搭配造型，真的都好好看呐。她有一整套特辑被女王否定后，最后的2天重新再做一套，完全迥异但是也超级灵，这是要多有才华啊。

同时看过纪录片和Prada女王以后，觉得prada女王里简直矫情死了，全是买咖啡啊，送快递啊这种有的没的，但是记录片里就不同，里面大家是真的都好忙啊。除了三餐不定时，每天铺头盖地的华丽衣服，配饰，鞋。。。然后要想造型，想创意，审美疲劳不说，还要时刻被女王莫名其妙的否定，感觉这份工真的是有多苦，。连Grace有次特辑被女王否定的那个伤心劲儿啊，擦着眼睛说，若非对这行真的热爱，谁干的下去啊。觉得好真心话。这么一个看着美丽奢华，其实每天乱糟糟的工作，一般人还真是不疯才怪。连女王自己都动情的说，他们全家都是干编辑的，她爸，她的2个哥哥，全都社会精英范儿，到她这儿，虽是时尚的活，但是估计要被家人鄙视的。言下之意总没有哥哥们体面呐，说完就是一阵沉默。真是完全超出常人的想象啊，看她工作的那个事无巨细，为工作的事情生气到说再生气也要干不下去了的时候，真是想说，工作这事儿，还是处处都一样啊，若非打心眼儿里热爱一样东西，方方面面的压力随时都能把人打垮。

虽是记录片，感觉也有点浮光掠影，毕竟时尚杂志这种事儿，岂是多少分钟内的纪录片就能讲说的完的，而且搞时尚的人又特别势利爱面子，尽给你看美好的了，不济也是对工作的辛劳发发牢骚而已。最后再说一点就是里面那个胖老头，说我才不是随随便便就出来打网球的，得搭配好才出来。然后全身那个行头啊，打球时候那个blingbling的钻表啊，所有的装备的那个明晃晃的LV啊，你都想说根本就是江浙一带暴发户嘛，可人家居然是做时尚的一把手。让你觉得平日里杂志上鼓吹的所谓的审美观啊，品味啊巴拉巴拉。。。。。。袅啊~~

  和那部讲述老佛爷的纪录片相比，更喜欢这部。影片节奏很有张力，剪辑的方式有一种典型的好莱坞风格。人物穿插有条不紊又丰富多彩，展现了Anna的独特生活氛围。
她真是一个强势的女人，标准的女王范儿，并不是那种言辞犀利，容易动怒的女人，却让人远避三分。
一幅淡淡的，爱答不理的样子，被记者们称为“Ice woman"。那个YSL的总设计师在她面前就像一个小学生一样，无法掩饰的紧张啊，不停地像她展示自己的作品，而她看那些作品的眼神就像是孩子们交上来的假期作业。
目的性明确，十分清楚自己要什么不要什么，是那种要结果不问过程的人，片中记录了一段，她与著名摄影师讨论拍摄的片段。MarioTestino那也是大牌了，他投入的像Anna叙述着他的想法“我想穿插一些马和士兵。。。。我喜欢白色，我总是被白色吸引。。。bibibibibi”那摄影师絮叨的同时，摄影机捕捉到Anna一副欲说还休，不耐烦的神情。潜台词ＯＳ是“老娘管你喜欢什么，拍出我要的感觉才是正经”
 一开始我一直纳闷Anna怎么总是否决创意总监Grace的大片。就一组照片而言，那些组照简直太美了，可以直接成为一本画册。而且Grace最擅长的就是用图片讲故事，她的作品就像是电影的分镜头，十分耐人寻味。可Anna偏偏不待见Grace的成果，不断地弃用弃用，顶多来个待定。
看到这里，我简直怀疑Anna的品味还不断的YYAnna是在故意针对Grace。但随着影片的进展，和九月刊多个专题的进行，才看出Anna的用意。也旋即对她改变了看法。
就一本杂志而言，它并不是某个创意者自己私人的花园，即使你再有才华和想法，也不能自私到将一本杂志依自己的口味而定制。因为，杂志是一种媒介，是一架桥梁，是直接面对看杂志的人。一本杂志应该拥有自己的个性，但是这种个性并不是某一个编辑或创意者自身的个性，而是它的读者集体意识的一种体现。而编辑部中的人则是最最能代表这种共性的，同时，他们能把这种共性发挥到极致，用一种最合适的方法，当这种共性在个人身上集中体现，那就表现为一种个性，一种态度，一种风格。
所以，当创意总监Grace制作了一组又一组的故事片式的时装照时。得到的不是首肯而是待定或者弃用。可以看出Anna一直在等，她在等配饰篇，在等封面系列，在等拼色系列，在等20年代系列等等这几个大专题。她不做评价，只是等，是看，在思考。而小编们，当照片出来，会说，这真美！真不该否决！
这就在于位置不同，思考的角度则不同。总监们各个监管的是自己的项目，她们第一考虑的就是自己的项目出的效果美不美，而Anna则考虑的是整体和谐与否，与杂志定位相符与否。就好比，总监们看到的是一株含苞欲放的花儿，而Anna则是鸟瞰整个花园。她是一个园丁，把不合群的花朵剪掉，哪怕这花儿是一支不可多得的凡尔赛玫瑰，如果和环境格格不入，她也会剪掉。她也是一位指挥家，把乐队中重复的和声删掉，如她在片中所说“less is more"
所以，Anna才会不断删减Grace的大片系列。三组照片都看起来叙事性太强，画面过多隐喻，图片又多。
杂志人不是画家，作为画家可以随心画自己想画的东西，而杂志人则要避免将杂志变成自己的作品集。
在小讨论会上Anna对造型总监Elissa说“看看你的照片，模特们总是一个样...我知道这是你的个人风格....你看起来好像固步自封了...
希望你能突破自我”。
作为vogue的资深创意总监，Grace的地位是无可厚非的，她更像是一个艺术家，沉浸在自我的感性世界中，可以看出她用心的体会生活中的点点滴滴，并乐于把这种体验从照片中传达出来。可惜，时尚界，总是瞬息万变的。正如，多位资深编辑们所评价，Anna十分具有前瞻性。只有具有这种前瞻性才能在媒体界立足。
Anna说“Fashion is not about looking back,is about looking forward”，Grace说“I think I got left behind somewhere,because I am still a romantic"。
这就是为什么虽然Anna和Grace在20年前同一天进入美国版vogue，但Anna成为主编的原因。
她做到了百密而无一疏，面对品牌商，广告商，发行人，设计师，清楚的明白杂志需要什么，如何存活。
在Grace被毙掉的那组拼色大片后，她重拍的一组得到了Anna的极力赏识，理由是“之前内容都很沉重，所以。。。。这些都很棒，服装易穿着，易理解。”
看看，这话，言简意赅，正如一本时尚杂志追求的那样；简洁又漂亮高端又不能拒人千里之外。另外值得注意的是这次的九月刊比之前足足增加一百页。这也说明，广告位前所未有的增加了。还有，Anna，革新采用明星做杂志封面，销售量创历史新高。这样敬业专业的好主编，发行商和广告商能不爱么！